আপনার বাথরুমের ইনফ্রারেড হিটারগুলোকে শর্ট-সার্কিট থেকে রক্ষা করুন।
বাথরুমে ইনফ্রারেড হিটার ব্যবহার করাটা মূলত আর্দ্রতার সাথে লড়াই করার মতোই। সেখানে সর্বত্রই বাষ্প থাকে। আর যারা কখনও বিদ্যুৎবাহী তার স্পর্শ করেছেন, তারাই জানেন যে জল ও বিদ্যুৎ একসাথে থাকলে বড় সমস্যা হয়। যদি ইনসুলেশনটি ঠিকমতো না থাকে, তাহলে বিদ্যুৎ লিক হতে পারে; অথবা আরও খারাপ হলে শর্ট-সার্কিট হতে পারে।
এটা এড়াতে আমরা দুটি বিষয়ে মনোযোগ দিই: ল্যাম্পের দুই প্রান্তের সীলিং এবং হাউজিংটি বিদ্যুৎ কীভাবে সামলায়।
ল্যাম্পের দুই প্রান্তের সীলিং
ইনফ্রারেড ল্যাম্পের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হলো ইলেকট্রোডগুলো ও কোয়ার্টজ টিউবের মিলনস্থল। আর্দ্র বাথরুমে বাষ্প সেখানেই জমে থাকে।
এটা ঠিক করতে আমরা উচ্চ-তাপমাত্রার সিলিকন গ্যাসকেট বা ইপাক্সি ব্যবহার করি। এতে আর্দ্রতা কন্টাক্টগুলোতে প্রবেশ করতে পারে না। যদি এই জায়গাগুলো খোলা রাখা হয়, তাহলে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক স্পার্ক সৃষ্টি হয়; এতে কন্টাক্টগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
গ্রাউন্ডিং ও ব্যারিয়ার
আমরা শুধুমাত্র একটি প্লাস্টিকের উপর ভরসা করি না। হাউজিংটি এমন উপাদান দিয়ে তৈরি হওয়া উচিত, যা ঘন বাষ্পকে সামলাতে পারে এবং বিদ্যুৎ লিক হওয়া রোধ করতে পারে।
আমরা সাধারণত রিইনফোর্সড পলিমার বা পাউডার-কোটেড অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করি। কিন্তু আসল রহস্য হলো ইন্টিগ্রেটেড গ্রাউন্ডিং। যাতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরাসরি মাটিতে চলে যায়। এতে কোনো সমস্যা হলে ব্রেকারটি তৎক্ষণাৎ কাজ করে। পুরো মেটাল চেসিসটি বিদ্যুৎবাহী হওয়ার চেয়ে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকাটাই ভালো।
তাপ ও সীলিং – একটি কঠিন সমস্যা
কিন্তু এখানে একটি সমস্যা রয়েছে।
শক্ত সীলিং জল আটকাতে ভালো, কিন্তু তাপ আটকাতে খারাপ। যদি উচ্চ-ওয়াটেজের হ্যালোজেন টিউবটিকে খুব শক্তভাবে সীল করা হয়, তাহলে তাপ জমে গিয়ে সীলিংটি নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটি ভারসাম্যের ব্যাপার।
আপনার অবশ্যই উচ্চ IP রেটিংযুক্ত সীলিং দরকার; কিন্তু ওয়্যারিংগুলো নষ্ট না হওয়ার জন্য যথেষ্ট বায়ুপ্রবাহের সুযোগও দরকার। আমরা সাধারণত এমন ছোট বায়ুপ্রবাহের সুযোগ দিই—যাতে জল ঢুকতে না পারে, কিন্তু তাপ বেরিয়ে যেতে পারে।
আরেকটি টিপ: তাপ-প্রতিরোধী কেবল ব্যবহার করুন। নইলে ইনসুলেশনটি ছয় মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাহলে আপনি আবার শুরুর জায়গায় ফিরে যাবেন।